El cofundador de Ganni habla de nuevas inversiones y de por qué 2023 es un “año sabático” para la moda

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Esta historia fue reportada por primera vez en Glossy, una publicación hermana de Digiday en Español.

En medio de la expansión mundial de la marca, Ganni ha puesto en marcha una nueva asociación de materiales con la empresa de biotecnología Rubi Labs, anunciada en la Cumbre Mundial de la Moda celebrada esta semana en Copenhague. La colaboración se está integrando poco a poco en toda la cadena de suministro de Ganni.

La marca, de 23 años de antigüedad, se ha propuesto reducir su huella de carbono en un 50% para 2027 a través de diversas iniciativas, como la descarbonización mediante la instalación de paneles solares en sus fábricas de Portugal, la inserción de carbono y el uso de materiales alternativos. Ganni se convirtió en una organización B-Corp en 2022 y estrenó una iniciativa de materiales alternativos llamada Tejidos del futuro en junio de 2022 para probar y ampliar materiales innovadores. Entre los materiales se incluyen el cuero Mylo a base de micelio y la Circulose, o lyocell fabricado a partir de ropa usada.

El último de sus pilotos de materiales alternativos es con Rubi Labs, una startup californiana de 3 años que utiliza la fermentación y otros procesos bioquímicos para convertir el dióxido de carbono en celulosa. Ésta puede utilizarse después para fabricar hilo de lyocell. Este innovador material reduce la necesidad de insumos de material virgen y evita la deforestación, que ha sido un problema con otros proyectos de material celulósico.

Rubi Labs recaudó 8,7 millones de dólares en financiación inicial adicional en marzo de 2023 para una fase de seis meses de su piloto de pruebas con marcas como Ganni, Reformation y la plataforma de alquiler Nuuly. Su financiación total hasta el momento asciende a 13,5 millones de dólares, con H&M y Patagonia como socios estratégicos. Las asociaciones con marcas de precios más bajos como Ganni están permitiendo que los materiales se prueben y se amplíen a un ritmo más rápido. Para Ganni, es una oportunidad de ver cómo se comportan los nuevos materiales en su cadena de suministro. Ganni se posiciona como una marca contemporánea de gama media, con precios entre 100 y 400 dólares.

Nicolaj Reffstrup, cofundador de la marca de moda Scandi-cool Ganni, lleva mucho tiempo recalcando su vergüenza de formar parte de la industria de la moda, intensiva en carbono, y se propuso mostrar a otras marcas una forma más sostenible de hacer negocios.

“En última instancia, nuestro sueño es sustituir todos los tejidos convencionales por nuevos materiales innovadores que tengan una huella positiva para el clima”, dijo Reffstrup. “La ambición es que, para 2025, el 10% de todos nuestros materiales sean nuevos materiales innovadores que salgan de Tejidos del Futuro, nuestro laboratorio de proyectos textiles”. Reffstrup también quiere instalar equipos de captura de carbono a lo largo de la cadena de suministro de Ganni y capturar su propio carbono para convertirlo en los materiales que vende.

Ganni no invierte dinero directamente en estas empresas emergentes. A través de Tejidos del Futuro, prueba la utilidad de sus materiales para las marcas, al tiempo que obtiene un acceso temprano a las innovaciones. El primer paso es analizar sus capacidades. “Probamos los productos en una amplia gama de parámetros, como la permeabilidad, así como su aspecto y tacto y su potencial de ampliación”, explica Reffstrup. “También probamos cómo está configurado el material: ¿El material se presenta en láminas o en hileras, y hasta qué punto encaja en su cadena de suministro y en sus precios?”.

El segundo paso consiste en desarrollar productos innovadores utilizando los materiales a través de su aplicación ideal. “Para algo como el cuero Mylo, es posible que quiera hacer una cartera antes de hacer una chaqueta o una falda para asegurarse de que es adecuado”, dijo Reffstrup.

El tercer paso es salir al mercado con estos materiales y comercializarlos. “Este paso consiste en llegar a acuerdos de offtake y garantizar una cierta cantidad de volumen a un precio determinado”, dijo Reffstrup. Los acuerdos de offtake son acuerdos entre una marca y un fabricante sobre la cantidad de material que comprará la marca. “Indirectamente, apoyamos a estas empresas de nueva creación pagando por un producto de primera calidad que podríamos obtener en otro lugar por mucho más barato y escalando eso en su lugar”.

Ganni se ha centrado en un crecimiento global expansivo a través de un enfoque omnicanal que implica a minoristas y mayoristas. Entró en EE.UU. a través de una tienda de marca en otoño de 2022 y abrió su última tienda en marzo de 2023, en Los Ángeles. También se ha expandido recientemente a China y Australia.

“Para construir un negocio sustancial, hemos tenido que construir una huella global”, dijo Reffstrup. “Tenemos tiendas desde Shenzhen, en China, hasta Los Ángeles, y eso significa que el modelo de negocio es algo complejo. Vimos que el [negocio] de EE.UU. crecía sustancialmente el año pasado, mientras que Europa sufría un poco más. Y luego, a finales de 2022, China empezó a repuntar, así que [los ingresos] se equilibraron bien gracias a nuestro enfoque omnicanal.”

En su último informe de resultados de 2022, Ganni confirmó un crecimiento del 34% con respecto a los ingresos de 2021, con un crecimiento del 14% en el EBITDA ajustado del ejercicio. El negocio norteamericano creció un 53% con respecto a 2021. Ganni ha seguido centrándose en sus categorías principales de prêt-à-porter, con el 100% de la oferta RTW fabricada ahora con materiales responsables certificados. El negocio de accesorios de la marca representa el 29% de sus ventas totales y está impulsado por un enfoque en las colaboraciones. En junio, colaboró con la marca de gafas de sol Ace & Tate.

“El año pasado, logramos un crecimiento constante a pesar de muchos desafíos, pero nos vimos atrapados [arriesgando] márgenes, ya que era un mercado muy complejo de navegar”, dijo Reffstrup. “Era difícil predecir de dónde vendría el crecimiento en todos los territorios geográficos, pero también en todos los canales. Hemos rebajado ligeramente nuestras ambiciones para este año. Creo que va a ser un año de vacío para la mayoría de las marcas”.

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