Las ventas de fragancias van en aumento, ¿cómo cambiará el panorama la regulación MoCRA en 2024?

La división de fragancias y cosméticos de LVMH, que incluye a Christian Dior y Stella McCartney, creció un 13% interanual durante el primer semestre del año. Mientras tanto, la división Luxe de L’Oréal registró un crecimiento de dos dígitos en fragancias en todas las regiones gracias a las ventas de las fragancias de YSL, Prada y Valentino. En julio, Kering, propiedad de Gucci, adquirió Creed en una operación totalmente en efectivo de $3.830 millones de dólares, que se produjo justo después de que L’Oréal adquiriera la empresa de fragancias y cuidado corporal Aesop por $2.500 millones de dólares.

La fragancia también ha sido un punto brillante durante los trimestres decepcionantes. A principios de este mes, Estée Lauder Companies informó de que las ventas de fragancias habían aumentado en todas las marcas del conglomerado, incluidas Le Labo y Tom Ford, a pesar de un descenso global del 10% en las ventas netas del primer trimestre de su ejercicio fiscal 2024.

En general, se prevé que el mercado estadounidense de fragancias genere unos ingresos de $8.720 millones de dólares este año, según Statista Market Insights. Las fragancias seguirán creciendo de nuevas formas durante la próxima década, informa el grupo, incluyendo una bifurcación continua entre el lujo y las masas y un nuevo interés de los consumidores por los aromas nicho. Para 2028, la fragancia podría generar $9.480 millones de dólares para la economía estadounidense.

Pero este crecimiento está impulsado por algo más que oler bien, y existen oportunidades ocultas para captar a un cliente de fragancias cambiante.

“Antes todo giraba en torno a tu fragancia de firma, esa fragancia que te pones todos los días”, afirma Chriselle Lim, propietaria y directora creativa de la marca de fragancias Phlur. “Para esta generación, su [elección] de fragancia tiene que ver con su estado de ánimo, su moda y sus atuendos”, dijo Lim sobre la Generación Z durante un panel en la cumbre de belleza y bienestar de Glossy este mes. “Acudirán a su armario de fragancias y elegirán lo que sienten”.

Mientras que las generaciones anteriores también eran herméticas en cuanto a su aroma característico -y a menudo se consideraba de mala educación preguntar qué fragancia lleva alguien-, la Generación Z habla largo y tendido sobre fragancias en TikTok: La plataforma ha acumulado más de 5.300 millones de publicaciones sobre fragancias a través de su hashtag #PerfumeTok.

Aparentemente nada puede detener este tren de fragancias de alta velocidad, pero entre bastidores se murmura que pronto saldrán a la luz esqueletos que podrían alterar el statu quo. A finales de año, la Ley de Modernización de la Regulación Cosmética de 2022, o MoCRA, dará a los reguladores estadounidenses de la FDA una mirada sin precedentes a las etiquetas de ingredientes que, en algunos casos, nunca han visto la luz en Estados Unidos.

Considerada la primera gran medida de Estados Unidos para regular la industria de la belleza en más de 80 años, la normativa MoCRA exigirá a las marcas que registren sus instalaciones de fabricación, se atengan a los buenos procesos de fabricación, informen de las reacciones adversas a los productos y compartan las listas de ingredientes con la FDA. La MoCRA también otorga nueva autoridad a la FDA para emitir retiros obligatorios de productos y alertar a los consumidores sobre los alérgenos comunes, que ahora deben estar impresos en los envases de los productos.

“Esperamos ver un gran cambio”, dijo Vinita Jayant, directora de desarrollo de productos de Henry Rose fine fragrance. “Vamos a ver mucha más transparencia en toda la cadena de suministro junto con una mayor justificación de la seguridad. … Como sabe, fragancia siempre ha sido el término comodín para miles de ingredientes no regulados y potencialmente dañinos”.

Jayant se refiere a lo que se denomina “la laguna legal de las fragancias”, que permite a cualquier marca que utilice fragancias ocultar ingredientes a los consumidores en nombre de la protección de la marca. “La fragancia puede figurar como un único ingrediente a pesar de tener más de 3.000 ingredientes”, afirma Jayant.

Dado que una fragancia no se puede registrar como marca, la FDA clasifica la fragancia como propiedad intelectual y, por tanto, permite a las marcas añadir simplemente la palabra “fragancia” o “perfume” al final de una etiqueta de ingredientes en lugar de los ingredientes reales que componen la fragancia. Esto se aplica a los perfumes y a los productos de belleza y cuidado personal con fragancia, así como a los productos de limpieza y a cualquier otra cosa con aroma.

Los críticos se preguntan si los ingredientes adicionales no relacionados con la fragancia acaban ocultos en la palabra fragancia, lo que lleva a muchos consumidores a cuestionar la seguridad de cualquier producto perfumado en absoluto.

“[La fragancia es uno de los principales alérgenos cutáneos] porque hay muchos ingredientes ocultos en ella”, afirmó Jayant. “La transparencia es muy, muy importante para que los clientes sepan lo que se están poniendo en la piel. Y en caso de que tengan algún tipo de reacción, sabrán qué buscar y qué evitar”.

Las fragancias pueden incluir ingredientes naturales y sintéticos, como parabenos, formaldehído y aceites esenciales. También pueden incluir ingredientes de origen animal como el ámbar gris, procedente de ballenas, y el almizcle de civeta, del pequeño mamífero africano parecido a un gato llamado civeta.

Cuando la MoCRA entre en vigor el mes que viene, la FDA exigirá el acceso a estas listas de ingredientes, que las principales casas de perfumes no suelen compartir con las marcas que crean y venden las fragancias.

Dado que los perfumistas, a los que se denomina “narices”, suelen trabajar para las mismas casas de fragancias que supervisan la fabricación de los aromas -como Givaudian, Inter Parfums e International Fragrances and Flavors, o IFF-, la propiedad del producto recae normalmente en la casa de fragancias, no en la marca impresa en el frasco.

“Creo que es una gran caja negra, ¿verdad?”. dijo Jayant sobre si las marcas saben siquiera lo que contienen los productos que venden. “Sobre todo porque [algunas de las principales casas de fragancias] tienen muchos productos que existen desde hace años. Va a ser un cambio mayor para algunas de esas marcas [cumplir con la MoCRA]”.

Esta es la razón por la que los próximos cambios de la MoCRA han sido una conversación constante en el sector de las fragancias este año, a pesar del auge de las ventas. Los expertos afirman que es probable que las casas de fragancias envíen sus listas de ingredientes directamente a la FDA cuando sea necesario. Así que incluso el año que viene, las marcas podrían no tener ni idea de los ingredientes.

La MoCRA también exige pruebas de seguridad y visibilidad para el consumidor sobre los alérgenos comunes de las fragancias que se encuentran en un producto, que ahora deben estar impresos en las etiquetas de ingredientes. “La FDA también espera que las empresas informen a la FDA de los “acontecimientos adversos graves [de los ingredientes] a más tardar 15 días después de la fecha de conocimiento del incidente”, explica la abogada Kelly Bonner, asociada del bufete Duane Morris LLP de Filadelfia. Eso incluye una infección o “desfiguración significativa, incluidas erupciones graves y persistentes, quemaduras de segundo o tercer grado, pérdida significativa del cabello o alteración persistente o significativa de la apariencia”.

Aún así, la mayoría de los defensores siguen pidiendo normas más estrictas. “La MoCRA es un buen comienzo, pero no todos los alérgenos de fragancias están regulados para su divulgación y existen problemas de salud que van más allá de la sensibilización”, afirmó el doctor Homer Swei, vicepresidente de Ciencia de Vida Sana del Grupo de Trabajo Medioambiental. “Fuera de los alérgenos de fragancias, las fragancias no reveladas seguirán permitiéndose como fragancias genéricas en la etiqueta. … Los compradores preocupados todavía tienen que navegar por un mosaico de divulgaciones voluntarias de fragancias establecidas por marcas individuales.”

Pero crear una fragancia fina independiente de una de las grandes casas de perfumes internacionales no está exento de desafíos. Fundada por la actriz Michelle Pfeiffer en 2019, Henry Rose se lanzó como respuesta a la laguna legal de las fragancias. Así que en lugar de seleccionar una paleta de más de 3.000 ingredientes, lo que es habitual para una fragancia fina, Pfeiffer insistió en una paleta de sólo 300 ingredientes mejor estudiados. Finalmente, creó la línea con la prestigiosa casa de fragancias IFF y dos de sus perfumistas, Pascal Gaurin e Yves Cassar. Acceder a una nariz de primera rara vez viene sin una casa de fragancias de primera.

Aquí es donde muchos conocedores piensan que la demanda de los consumidores tomará el relevo. En la actualidad, Henry Rose es sólo una de las marcas que revelan todos los ingredientes utilizados. L’Oréal comenzó la tarea de desvelar los ingredientes de sus fragancias en todas las marcas en 2021, y BeautyCounter, Skylar, One Seed y By/Rosie Jane ya lo hacen en sus sitios web.

“Los clientes quieren transparencia más que nada”, afirma Rosie Johnston, fundadora y directora general de By/Rosie Jane. “Los clientes están más informados que nunca sobre los ingredientes…”.

Una nueva marca de fragancias llamada State of Change, que ganó el premio a la mejor fragancia de 2023 de Allure, también es totalmente transparente, pero su creación fue parte de un movimiento más amplio de su fundadora, Ashlee Firsten Posner. Tras 15 años en la industria de las fragancias indie, lanzó Lucent Labs a principios de este año. Una casa de fragancias indie de Nueva Jersey, Lucent Labs ofrece fórmulas transparentes y validadas para marcas deseosas de crear fórmulas más seguras y resistentes a futuras regulaciones.

“Es una situación de David y Goliat”, dijo Posner. “Una de las grandes casas de fragancias podría pensar que no vamos a ser capaces de construir una fórmula que sea igual de buena sin la paleta completa [de notas olfativas]. … Por eso me reí cuando ganamos el premio Allure Best of Beauty este año, porque no lo ganamos en la categoría limpia”.

Lucent Labs actúa como una ventanilla única para la creación de aromas que proporciona todas las pruebas, los datos de seguridad y las listas exactas de ingredientes. Lo que Posner descubrió es que las nuevas marcas de hoy en día quieren un experto en fragancias con valores alineados, no sólo un aroma agradable.

“Si sale algo [negativo o peligroso] sobre un ingrediente, [las marcas] quieren poder hacer una declaración validada de que no está en su producto”, dijo Posner. “A medida que las cosas cambian [con una mayor regulación], y a medida que los próximos 50 alérgenos son retirados [por la FDA para su etiquetado, quieren asegurarse] de que no hay dudas [sobre la seguridad]. … Minimiza el trabajo para la marca al poseer esa pieza”.

Las principales categorías de marcas que se ponen en contacto para trabajar con Lucent Labs, según Posner, son las de bienestar, cuidado del cabello, lavandería, limpieza y otros sectores del hogar y el cuidado personal. Las marcas necesitan una nueva fragancia o deben sustituir su fragancia debido a la imposibilidad de aprobar la normativa gubernamental, obtener importantes certificaciones de terceros o cumplir las renovadas normas de limpieza de un minorista.

Anecdóticamente, Posner compartió que algunas marcas están actualmente luchando por reformular. “Tuvieron que pasar dos años para que [una marca con la que estoy trabajando obtuviera del fabricante la lista de ingredientes de sus fragancias] incluso para empezar a tener una conversación sobre lo que había que cambiar, para que pudieran obtener la certificación”, dijo. “El remate fue que podrían haber fabricado una nueva fragancia [en ese tiempo]”.

Posner dijo que, al margen de las normativas y las certificaciones, mostrar una lista de ingredientes a los consumidores conlleva cierto encanto. “Si estás dispuesto a exponerla, significa que has investigado algo”, dijo Posner. “Así que, sin excepción, está dispuesto a presentarse. … Con la cantidad de gente que hay en Internet destrozándolo todo, ahora estás diciendo: ‘Os imploro a todos [que miréis mis ingredientes]'”.

Posner es una apasionada de las fragancias limpias, pero también se está preparando para un futuro en el que la transparencia podría ser una apuesta sobre la mesa, ya sea a través de la regulación gubernamental o simplemente de la demanda de los consumidores.

Convertir la fragancia limpia en una nueva oportunidad de negocio a través de asociaciones y etiquetado privado también está sobre la mesa para Henry Rose. “Definitivamente hemos discutido el potencial de tener colaboraciones de marca y trabajar con otras marcas que no sean de fragancias para trabajar en fragancias con ellas”, dijo Jayant. “No es algo que hayamos hecho todavía, pero lo estudiaremos en el futuro, seguro”.

Otros fundadores ya piensan en las fragancias limpias y transparentes como apuestas sobre la mesa, y necesarias para el crecimiento dinámico de las marcas en la actualidad.

Cuando Lim compró la línea de fragancias Phlur con su socio Ben Bennett y la incubadora de belleza The Center en 2021, el equipo decidió que lo limpio fuera un atributo, no toda la identidad de la marca. “[Los anteriores propietarios de Phlur] construyeron un público nicho muy fuerte que respetábamos, pero el reto al que nos enfrentábamos era que sólo estaba dirigido y comercializado a las personas que amaban la belleza limpia. Realmente queríamos ir más allá”, dijo Lim. “Seguimos siendo transparentes con todos nuestros ingredientes y somos una marca limpia, pero ya no la comercializamos como tal”.

En su lugar, la transparencia de los ingredientes actúa como catalizador para completar la venta después de haberse enamorado por primera vez de la fragancia o de la historia que hay detrás de ella. Para los adolescentes y los adultos jóvenes, también puede ser un atributo que los padres buscan a la hora de comprar regalos.

“Era muy importante para nosotros cambiar la marca [Phlur] para que fuera más joven, más sexy y hablara a las masas”, dijo Lim. “Pero al fin y al cabo, siguen recibiendo un producto de gran prestigio”.