Cómo afectará la nueva legislación a las marcas de la moda en 2023

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Esta historia fue reportada por primera vez en Glossy, una publicación hermana de Digiday en Español.

Este año llegarán las leyes a la industria de la moda, poniendo fin a una larga historia de autoinformes y autorregulación del sector, sobre todo en lo que respecta a su impacto climático. Parte de dicha legislación afectará a las marcas ya en primavera, y firmas en distintas regiones se verán afectadas de manera diferente. En resumen, las marcas se centrarán más en la reducción de emisiones, los derechos de los trabajadores de la confección, la responsabilidad de la cadena de suministro y la circularidad de los productos.

Uno de los textos legislativos más sonados ha sido la Ley de Sostenibilidad de la Moda y Responsabilidad Social (Fashion Sustainability and Social Accountability Act), o Ley de la Moda. El proyecto de ley convertiría a Nueva York en el primer estado del país en exigir responsabilidades a las marcas de moda por su impacto medioambiental y social. El proyecto de ley afectaría a las empresas de moda con operaciones en el estado que generen más de 100 millones de dólares en ingresos anuales. Eso incluiría marcas desde Shein y Mango hasta LVMH.

El proyecto de ley, presentado por primera vez en enero de 2022, se modificó en noviembre para reforzar su redacción. Está previsto que esté listo para la apertura de la sesión legislativa del Estado de Nueva York en enero de 2023. El proyecto de ley obligaría a las marcas a revelar diversa información sobre sus cadenas de suministro, desde las emisiones de carbono producidas hasta las normas laborales. Se les exigirá que reduzcan su impacto y modifiquen las malas prácticas, según las normas del legislador.

“La introducción de la Ley de la Moda ya ha tenido un impacto importante en la configuración de la conversación y el vocabulario en la moda, los medios de comunicación y el panorama de los consumidores. Dada su trascendencia, y reconociendo que se trata de un nuevo espacio para la política, agradecemos que los legisladores patrocinadores se hayan tomado el tiempo necesario para escuchar las opiniones sobre el proyecto de ley de todas las partes interesadas en hacer aportaciones”, ha declarado Maxine Bedat, directora del instituto sin ánimo de lucro New Standard Institute, que ha contribuido a impulsar el proyecto de ley. “Es fundamental que todas las partes interesadas tengan voz y voto, y el resultado de este proceso es una ley más sólida”. Entre las partes interesadas figuran marcas como Reformation y Mara Hoffman, así como organizadores sindicales, que trabajaron para optimizar el proyecto de ley en favor de los trabajadores.

Por su parte, la marca de gran consumo Mango ha estado trabajando para reorganizar su cadena de suministro, como resultado. “En Estados Unidos, la Ley de la Moda se convertirá en la ley [de la industria de la moda] más completa del país, ya que cubre tanto los impactos sociales como los medioambientales”, afirmó Andrés Fernández, director global de sostenibilidad y abastecimiento de Mango. “Las últimas actualizaciones del proyecto de ley incluyen requisitos más estrictos para el uso de productos químicos y objetivos climáticos, criterios de diligencia debida más específicos y disposiciones de aplicación ampliadas.” En consecuencia, Mango está realizando cambios para reducir su uso de agua, plástico y carbono, con objetivos relacionados fijados para 2030.

En Estados Unidos, la próxima legislación también podría incluir una legislación conocida como Fabric Act, que sería el primer proyecto de ley federal que afectaría a la industria de la moda. Aunque el proyecto de ley aún no ha sido asignado a un comité de la Cámara para su estudio, las marcas y los minoristas que producen bienes en EE.UU. se están preparando para ver su impacto. También afectará a fabricantes y proveedores. El objetivo es establecer una industria de la confección estadounidense robusta, ahora que más marcas locales están deslocalizando. En el futuro, se espera que la Ley del Tejido atraiga más producción, gracias a la iniciativa de crédito fiscal del 30% que ofrece a los fabricantes de marca.

El proyecto de ley se centra en cinco procesos para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores de la confección. Entre ellos figuran la fijación de una tarifa salarial por hora, el establecimiento de sanciones por infracciones laborales y la creación de un registro nacional de la industria de la confección. Las leyes y normativas laborales han ido ganando impulso en todo el país. En California, la Ley de Protección de los Trabajadores de la Confección fue promulgada por el gobernador Gavin Newsom en octubre de 2022.

La UE y el Reino Unido también están reforzando su legislación como solución al notorio impacto medioambiental de la industria de la moda. El principal objetivo es obligar a las marcas a limpiar sus cadenas de suministro. El Pacto Verde de la UE se aprobó en 2020 como un conjunto de propuestas para mejorar las políticas en línea con los objetivos de emisión de gases de efecto invernadero. Una de ellas es la Iniciativa de Productos Sostenibles, una nueva normativa para mejorar la circularidad, el rendimiento energético y otros aspectos de sostenibilidad medioambiental de los productos de la UE que se publicó en marzo de 2022. Estaba previsto que la ISP realizara una consulta pública sobre las categorías de productos prioritarias en 2022, pero se ha retrasado. En última instancia, el SPI afectará a las marcas a partir de 2024, aunque éstas tendrán que tomar medidas en 2023 para evitar sanciones.

Empresas globales como Mango, presente en más de 115 mercados, corren el riesgo de verse reguladas por múltiples normativas internacionales, nacionales y locales. “En Europa, por ejemplo, donde Mango está más presente, la U.E. está preparando un nuevo marco regulatorio [que incluye el Green Deal y el SPI] para lograr textiles sostenibles y circulares para 2030, promover la responsabilidad ampliada del productor (EPR), reducir los productos químicos peligrosos y promover la circularidad a través de pasaportes digitales de productos, entre otros [objetivos]”, dijo Fernández.

El Ministerio de Transición Ecológica del Gobierno de Francia anunció que exigirá que cada prenda vendida dentro de las fronteras francesas tenga una etiqueta que detalle su impacto climático preciso para finales de 2023, en virtud del Decreto (n° 2022-748) y la ley contra los residuos de 2017. Normas similares para el resto de Europa entrarán en vigor en 2026, en virtud del Pacto Verde de la UE. La Agencia Francesa para la Transición Ecológica está probando 11 propuestas sobre cómo recopilar y comparar datos de impacto y cómo podría ser la etiqueta resultante.

“Las marcas tienen que estar preparadas para ser 100% transparentes y estar dispuestas a cambiar”, dijo Samata Pattinson, CEO de RCGD, una agencia global de defensa sostenible que trabaja con marcas de moda para promover la sostenibilidad. “Verán que es mejor aplicar pequeños cambios pero hacerlo a fondo, con la verdad por delante, en lugar de aspirar a grandes metas sin un verdadero compromiso”.

Pattinson dijo que cree que las marcas de moda se centrarán en los datos en 2023, ya que la mayoría de las políticas pendientes requerirán que las marcas recopilen y ofrezcan datos de forma transparente, con el fin de realizar mejoras. “El uso de la tecnología blockchain para rastrear cada artículo desde sus materias primas hasta su embalaje será clave para cumplir con la ley”, dijo.

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